Базовый гардероб: водолазка

Слева: “L’art de la Philo” Vogue Paris, March 2010

Слева: “L’art de la Philo” Vogue Paris, March 2010

Водолазка, (polo neck британский вариант, turtleneck – американский) появилась в гардеробе женщины в середине 40-х годов, после войны, так как тонкий свитер закрывающий горло, согревал и летчиков, и гонщиков и подводников. Собственно название «водолазка» появилась оттого, что такой свитер надевали подводники, а длинное горло, которое можно было подвернуть в два-три раза, защищала кожу от тяжелого шлема.

Вскоре, в водолазке появился летчик-испытатель Альбер Сантос-Дюон. А вслед за авиаторами водоазку полюбили гонщики, за то, что она плотно прилегала к телу, а высокая горловина защищала от ветра.

Во время второй мировой войны, водолазка получила широкое распространение в армии, ее выдавали солдатам.

За свою универсальность водоазка перебралась и в женский гардероб. В ней была замечена Марен Дитрих, которая «славилась» гардеробом в мужском стиле.

В начале 60-х Пьер Карден представил коллекцию pret-a-porter, где водолазка играла ключевую роль. Это был фурор! Скандал! Его чуть было даже не исключили из гильдии модельеров. Но водолазка завоевала сердца женщин. Ее стали носить мировые звезды Голливуда: Грейс Келли, Мэрилин Монро, Одри Хепберн, Элизабет Тейлор и многие другие.

С наступлением 1970-х годов сложно было представить гардероб женщины без водолазки. Пожалуй, между 70-ми и водолазкой можно ставить знак равно. Они были разноцветными: рыжими, желтыми, красными. Их носили с юбками, джинсами-клеш, мини, сверху надевали жилеты, платья, пиджаки.

В 1980-е кутюрье Ив Сен-Лоран предложил сочетать водолазку с узкой темной юбкой-карандаш. Такое сочетание стало классическим для деловой женщины.

Еще об истории водолазок интересно написано тут и тут.

Слева: Альберто Сантос-Дюмон, авиатор. Справа: Уильям Линдстоун, пилот во время Второй Мировой войны

Слева: Альберто Сантос-Дюмон, авиатор. Справа: Уильям Линдстоун, пилот во время Второй Мировой войны

Слева: Пит Грейг, автогонщик, 1940 Справа: актер на съемках фильма, 1940е

Слева: Пит Грейг, автогонщик, 1940
Справа: актер на съемках фильма, 1940е

Слева: Марлен Дитрих, 1957 г. Справа: Мэрилин Монро, 1950е

Слева: Марлен Дитрих, 1957 г. Справа: Мэрилин Монро, 1950е

Слева: Элизабет Тейлор, 1950е. Справа: Мэрилин Монрро, 1950е

Слева: Элизабет Тейлор, 1950е. Справа: Мэрилин Монрро, 1950е

Слева: Мэрилин Монро, 1950е. Справа: Грейс Келли, 1955

Слева: Мэрилин Монро, 1950е. Справа: Грейс Келли, 1955

Слева: Катрин Денев. Справа: Бриджит Бардо

Слева: Катрин Денев. Справа: Бриджит Бардо

Слева: Мэрилин Монро,  1960е.  Справа: Брижит Бардо, 1970е

Слева: Мэрилин Монро, 1960е. Справа: Брижит Бардо, 1970е

Слева: Принцесса Диана, 1988 год. Справа: Жаклин Кеннеди, 1970е

Слева: Принцесса Диана, 1988 год. Справа: Жаклин Кеннеди, 1970е

The Beatles

The Beatles

Слева: Ив Сен Лоран, 1980е. Справа: Кристиан Лакруа, L'Officiel, 1988

Слева: Ив Сен Лоран, 1980е. Справа: Кристиан Лакруа, L’Officiel, 1988

Слева: Энди Уорхол Справа: Стив Джобс, 1984

Слева: Энди Уорхол Справа: Стив Джобс, 1984

На фото: Рейчел из телесериала "Друзья", 1990е

На фото: Рейчел из телесериала «Друзья», 1990е

Слева: Кейт Миддлтон, 2013. Справа: Принцесса Диана, 1980е

Слева: Кейт Миддлтон, 2013. Справа: Принцесса Диана, 1980е

Слева: фотомодель Наталья Водянова, 2013.

Слева: фотомодель Наталья Водянова, 2013.

Гусиные лапки

Рисунок ткани «гусиная лапка» как и большинство клетчатых узоров появился в Шотландии в конце 19 века. Делается он из двух контрастных по цвету нитей и напоминает ломаный квадрат.

Узор прочно ассоциируется с именем Коко Шанель, а также со скучным строгим офисным стилем. Но это не так. Как и большинство элементов женского гардероба, этот узор дамы позаимствовали из мужского костюма. Изначально ткани с плетением «гусиная лапка» использовался на накидках пастухов, потом стал использоваться у поваров, а потом и вовсе стал популярен у английских политиков и аристократов за свою универсальность.

Классический узор «гусиной лапки», или «pied-de-poule» у французов или «houndstooth» у англичан, был черно-белый. Позднее, когда узор «гусиная лапка» стала классикой, дизайнеры стали экспериментировать с рисунком, он стал наноситься на различные ткани и материалы, изменил цветовую гамму, а узор перекочевал с одежды на предметы интерьера и даже автомобили!

Популярным узор «гусиная лапка» стал после выхода фильма, нет, не «Завтрак у Тиффани», а «Иметь и не иметь» в далеком 1944 году. Юная девятнадцатилетняя актриса Лорин Бэколл появилась в костюме-двойке с узором «гусиная лапка».

Coco Chanel in pied-de-pouleMaryline Monroe

Коко Шанель (слева) и Мэрилин Монро (справа)

иметь и не иметьреклама 1960-е

Кадр из фильма «Иметь и не иметь» (To Have and Have Not), 1944 (справа), реклама 1960-е (слева)

гусиная лапка реклама

Реклама пальто в «гусиную клетку» (справа) 1960-е, современная реклама кейпа в «гусиную клетку»гусиная лапка

pied de poule

Реклама костюма с юбкой CHANEL 1965 (справа)

collage04

Реклама «Девушки-моды» для Vogue Paris (слева), реклама костюма 1990-е (справа)

collage05

Реклама для Marie Claire Турция, декабрь 2010 (слева), реклама автомобиля 1950-е

Processed with VSCOcam with c1 preset collage08

Принцесса Дианаcollage12

Фото: Марио Тестино

collage09

Реклама 1950-е (слева), реклама 1940-е (справа)

Все без ума от клетки

Все без ума от клетки. Снова. Если не каждый год, то через год-два, клетка все время возвращается на подиумы и покоряет гардеробы модников.

С чем и как носить клетку? Беспроигрышный вариант – придерживаться классики – английского стиля. Юбка или рубашка в черно-красную клетку это уже элемент классического базового гардероба. Сочетайте ее со свитером, шарфами, гольфами, юбками, с тканью из шерсти и твида,  дополняйте сумками-саквояжами, шляпами и кепками.

1. Celine F/W13-14 2. Clements Ribeiro F/W13-14 3. Marc by Marc Jacobs F/W13-14 4. Mulberry F/W13-14 5. Tommy Helfiger F/W13-14

1. Celine F/W13-14 2. Clements Ribeiro F/W13-14 3. Marc by Marc Jacobs F/W13-14 4. Mulberry F/W13-14 5. Tommy Helfiger F/W13-14

Читать далее

Мэрилин навсегда

Так называется выставка, посвященная Мэрилин Монро. 25 фотографий Милтона Грина не публиковавшиеся ранее были впервые представлены во время 65-го Каннского кинофестиваля, посвященного памяти великой актрисы.
Милтона и Мэрилин связывали очень теплые дружеские отношения. О его дружбе с ней в свое время ходили легенды. Они впервые познакомились в 1953 году во время съемок для журнала Look и с тех пор были практически неразлучны.

Милтон Грин смог показать миру другую Мэрилин. В его работах она предстает естественной и свободной духом. Только перед его объективом, актриса смогла по-настоящему раскрыться, дать волю тем эмоциям и образам, которые противоречили представлениям широкой публики о Мэрилин Монро.

Как известно, актриса всячески пыталась освободиться от экранного образа роковой блондинки и сыграть по-настоящему драматически сложную роль. Но ее не понимали и не хотели предлагать другие роли. Милтон смог рассмотреть в Мэрилин тот потенциал и скрытый талант, которые другие не хотели в ней замечать.

Так, фотография, где актриса придерживает пальто, прикрывающее ее наготу, была сделана при их первом знакомстве во время фотосессии в 1953 году. Милтон разглядел красоту женского естества Мэрилин, столь расходящегося с растиражированным образом актрисы. После официальной части съемки в изысканных нарядах он накинул на звезду простое черное пальто своей жены.

Выставка проходит с 18 января по 17 февраля 2013 года в Мультимидиа Арт Музее, Москва (Московский Дом Фотографии).
Кто не в Москве, предлапгаю познакомиться с выставкой в моем журнале. 🙂

20130120_153747

Прогуляться по выставке

Mr Cape

Когда я не знаю, о чем писать, а написать что-то хочется, то я обращаюсь к теме вечная мода. Тем более есть повод. Я себе прикупила английский кейп, винтажный, из шерсти, красивого темно-зеленого цвета с глубоко-синей клеткой. А как обыграть его не знаю. Поэтому долго-долго рыла интернет в поисках вдохновения.

Кейп (от англ. cape – «накидка») – это пальто-накидка свободного кроя, не имеющее рукавов. Эта английская верхняя одежда сейчас опять входит в моду. Кейпы появились давно, еще при королях, но в моду масс они вошли в 60-х годах XX века благодаря модельерам британцу Оззи Кларку (Ossie Clark) и французу Пьеру Кардену (Pierre Cardin).
Главные особенности кейпа – отсутствие рукавов и скроенная линия плеча. Кейп шьется из самых разнообразных материалов – шерсти, кашемира, твида, вязаного полотна, а также шелка, атласа, бархата и даже меха. Он может быть разной длины: от коротких, едва доходящих до линии бедра, до моделями в пол.

”Get cape inspired

Платья первых леди США

В Смитсоновском Национальном музее Американской истории в Вашингтоне открылась выставка платьев первых леди США. В экспозиции представлены 26 платьев, которые носили Фрэнсис Кливленд, Лу Гувер, Жаклин Кеннеди, Лора Буш и Мишель Обама и другие жены президентов США, их личные вещи, украшения и аксессуары.

Have a look

«Бродович: от Дягилева до Harper’s Bazaar»

Пока меня не было в Москве, здесь 25 октября открылась замечательная выставка в центре современной культуры «Гараж», посвященная работам одного из самых авторитетных журнальных дизайнеров прошлого века Алексею Бродовичу. Выставка приурочена к 15-летнему юбилею HARPER’S BAZAAR в России.

Алексей Бродович (1898–1971) – пионер графического дизайна, человек, создавший прообраз современного глянцевого журнала о моде. В нача¬ле 1930-х годов Бродович совершил революцию в мире периодических изданий, совместив на полосах журнала Harper’s Bazaar изображения и текст. Бродович стал одним из основоположников рекламной и модной фотографии, учителем таких фотографов, как Ирвен Пен и Ричард Аведон.

Ирина Меглинская, куратор выставки, рассказывая о творческом пути великого арт-директора, заметила, что «до сегодняшнего дня Бродович являлся лишь кумиром для русской профессиональной прослойки директоров на территории издательского бизнеса. Благодаря этой выставке все будут понимать, что есть русские в мировой культуре».

В день открытия выставку посетили более 500 гостей, среди которых Мирослава Дума, Игорь Чапурин, Оксана Лаврентьева, Ксения Собчак, и многие другие знаменитости и селебритис.

Экспозиция представляет образцы графических экспери¬ментов, которые Бродович проводил на страницах журнала Harper’s Bazaar (USA); серию фотографий из уникальной книги «Балет», сделанных во время гастролей «Русского балета Монте-Карло» в Нью-Йорке и на спектаклях американских ба¬летных трупп в середине 1930-х годов и представленных на выставке в digital-формате; портреты Бродовича снятые Ричардом Аведоном, Анри Картье-Брессоном, Арнольдом Ньюманом, а также личные письма, фото- и видеодокументацию лекций и ин¬тервью, отражающих педагогическую деятельность Бродовича.

Выставка обязательна для посещения всем, кто интересуется модой, глянцем, фотографией или просто, кто хочет приятно и с пользой провести день. У вас есть время до 25 ноября!

выходец из России, представитель первой волны эмиграции, Бродович начинал свой творческий путь декоратором в Париже, в антрепризе Сергея Дягилева. Он не только участвовал в создании афиш и декораций для «Русских балетов» Дягилева, но и фото-графировал артистов балета за кулисами, во время репетиций и примерок. Первый успех в области дизайна Бродовичу принес конкурс плакатов для благотворительного бала: молодой художник из России стал победителем, оттеснив на второе место самого Пабло Пикассо.

В 1934 году Алексей Бродович принял приглашение стать арт-директором журнала Harper’s Bazaar в Нью-Йорке и оставался на этой должности почти четверть века – до 1958 года. В Америку он привез совершенно новый, европейский минималистский стиль, сформировавшийся в 1920-е годы под влиянием авангардистских течений в искусстве и стиля ар деко в промышленном дизайне. По приглашению Бродовича с журналом Harper’s Bazaar сотрудничали его друзья Сальвадор Дали, Марк Шагал, Рауль Дюфи, Хоан Миро, Жан Кокто, мастер плаката и дизайнер шрифтов Адольф Кассандр, фотограф Ман Рей. Кроме того, Бродович создал сеть дизайнерских лабораторий Design Laboratories – настоящую школу, через которую прошли многие американские дизайнеры и фотографы.

Выставка «Бродович: от Дягилева до Harper’s Bazaar» в Центре современной культуры «Гараж» – это первая экспозиция, посвященная Бродовичу в России. Как ни удивительно, до сих пор работы этого законодателя стиля в сфере графического дизайна в полном объеме в России никогда не выставлялись.

Экспозиция во многом повторяет выставку 1982 года Hommage à Alexey Brodovitch в парижском Гран Пале. Стоит отметить, что многие материалы творческого наследия Бродовича безвозвратно утрачены, так как еще при жизни дизайнера в его доме случилось три пожара, в которых погибла значительная часть его работ. При формировании экспозиции использованы материалы Фонда Ричарда Аведона и Архива Алексея Бродовича в Рочестерском технологическом институте (США).

Куратор выставки:
Ирина Меглинская, галерист, специалист в области фотографии, в течение 10 лет фотодиректор журнала «Афиша». С 2010 года и по настоящее время – руководитель фотослужбы ИД «Афиша».

Сокуратор выставки:
Роджер Ремингтон, профессор Рочестерского технологического института, специалист в области истории, теории и методологии дизайна, преподаватель, автор книг по истории дизайна, куратор выставки Hommage à Alexey Brodovitch в Париже.

Как у Жаклин К.

Есть в мире женщины, о которых будут всегда писать, всегда ставить в пример и всегда помнить. Эти женщины ворвались и завоевали мир, сердца миллионов. Таких женщин история знает и будет помнить — Одри, Мэрлин, Грейс, Софи…

Читать и смотреть

История Ray-Ban: 80 лет легендарному бренду

Созданные для нужд американских военных, очки Ray-Ban превратились во всемирно известный бренд, не раз переживший очередное перерождение в угоду моде, но сохранивший при этом свой неповторимый и узнаваемый с первого взгляда характер.

Солнцезащитные очки Ray-Ban появились в 1929 году, когда компания Bausch & Lomb получила от руководства ВВС США заказ на разработку и изготовление очков, которые должны были защищать глаза пилотов от слепящего блеска солнца и ультрафиолетовых лучей, при этом обеспечивая высокую четкость изображения.

Так появились легендарные очки-капли, ставшие неотъемлемым атрибутом каждого американского летчика. Модель очков без бликов с зелеными линзами в жёлтой металлической оправе назвали «Aviator».
Пилоты гордились очками и носили их не только на работе, в воздухе, но и на земле, привлекая к себе всеобщее внимание. Среди гражданского населения появился колоссальный спрос на очки «как у пилотов».

В 1932 году Амелия Эархарт, первая женщина, в одиночку совершившая перелет из Соединенных Штатов в Европу, была выбрана лицом для рекламной компании модели Aviator. «Чемпионы и лидеры носят Ray-Ban», — так было написано на плакате. Ray-Ban начал позиционироваться, как бренд для динамичных и спортивных людей, которые много путешествуют и любят спорт и отдых на открытом воздухе.
В 1937 году началось серийное производство очков коллекции Aviator и появилось название торговой марки Ray-Ban — «не пропускающие лучи». Такое название было выбрано для того, чтобы подчеркнуть технологические новинки, представленные этими линзами, способными защитить зрение от интенсивного света и от вредных солнечных лучей.

В 1952 году компания отошла от традиционных металлических конструкций и создала жесткие пластиковые оправы под названием «Ray-Ban Wayfarer». В это время в США повсюду царят джаз, свинг и рок-н-ролл. Журналы пишут о моде и отдыхе. Солнечные очки должны были быть не только надежными, но и стильными. Ray-Ban молниеносно адаптировался к тенденциям моды, и смелая линия очков Wayfarer немедленно стала классикой.

В 60-е годы эти очки стали носить все — начиная от президентов и стильных женщин и заканчивая известными музыкантами и хипстерами. В 1961 году хорошей рекламой очкам Wayfarer послужил фильм «Завтрак у Тиффани», в котором Одри Хепберн в роли Холли Голайтли практически жила в них.

На протяжении 50-х и 60-х годов, Ray Ban Wayfarer выбирали все — Боб Дилан, Энди Уорхол, Джеймс Дин, Мэрилин Монро, Рой Орбисон, Джон Леннон и бесчисленное множество американских подростков, которые просто хотели круто выглядеть на пляже. В 80-е очки Ray-Ban можно было увидеть на всех звездах: Мадонна, Майкл Джексон, Элвис Костелло, Моррисси, U2 и на других знаменитостях, таких как Джек Николсон и главный редактор американского Vogue Анна Винтур.

Популярность очков Ray-Ban не была безоблачной: продажи существенно падали в 70-начале 80-х годов. Тогда производитель пошел на маркетинговую хитрость и подписал контракт на $50 000 на съемку звезд в очках Ray-Ban в фильмах и теле-шоу. Инвестиции окупились уже через год, а в 1982—87 годах очки Ray-Ban засветились более чем в 60 фильмах и шоу.

Реклама бренда

Мода 60-х: от мини до макси

Культурный фонд «Национальный музей моды» представляет выставку «От мини до макси» — мода 1960-х из коллекций Александра Васильева и Назима Мустафаева. Среди экспонатов — платья Haute Couturе, созданные Домами Chanel, Christian Dior, Pierre Balmain, Yves Saint Laurent, Valentino, Jeanne Lanvin, Balenciaga, Nina Ricci, Pierre Cardin, Courrege, Guy Laroche, Oleg Cassini, Galitzine, обувь Roger Vivier, Beth Levine, Mary Quant, Kurt Geiger, Salvatore Ferragamo, Bruno Magli и Bally. На выставке также будут представлены аксессуары и редкие фотографии, в которых переданы стиль и настроения эпохи.

Шестидесятые годы стали серьезным этапом в истории моды: в 1961 году англичанка Mary Quant создала первую мини-юбку, а Юрий Гагарин отправился в космос. Эти два события повлекли за собой создание нового стиля, так называемой “космической моды”, самыми известными представителями которого стали Paco Rabanne и основоположник pret-a-porter Pierre Cardin. Чуть позже, к концу десятилетия, огромную популярность завоевали песни группы “The Beatles” и движение хиппи, которые очень серьезно демократизировали облик моды. Но пока молодежь примеряла на себя новые тенденции, дамы постарше продолжали заказывать роскошные длинные туалеты у великих кутюрье. Таким образом, в моде того времени царили две длины – мини и макси, что и отражено в названии выставки.

Особый интерес представляют модели двух звезд мировой моды русского происхождения: княжны Ирины Голициной, работавшей в Риме, и Олега Кассини–Лоевского, одевавшего безупречную Жаклин Кеннеди. Посетители выставки увидят уникальные платья, принадлежавшие голливудской звезде Лесли Карон, а также дивам первой русской эмиграции – манекенщице Тее Бобриковой, графине Ольге фон Крейц и певице кабаре Людмиле Лопато.
Выставка пройдет с 12 ноября 2010 по 16 января 2011 в Галерее искусств Зураба Церетели по адресу: Москва, Пречистенка, 19

взято с http://mainpeople.ru/poster/1/20422/

Хоть сейчас вообще свободного времени нет, но на эту выставку я пойду обязательно! Может быть даже завтра забегу, т.к. мне надо сбегать за визитками на Сивцев Вражек. Так что возможно буду там 🙂