Базовый гардероб: водолазка

Слева: “L’art de la Philo” Vogue Paris, March 2010

Слева: “L’art de la Philo” Vogue Paris, March 2010

Водолазка, (polo neck британский вариант, turtleneck – американский) появилась в гардеробе женщины в середине 40-х годов, после войны, так как тонкий свитер закрывающий горло, согревал и летчиков, и гонщиков и подводников. Собственно название «водолазка» появилась оттого, что такой свитер надевали подводники, а длинное горло, которое можно было подвернуть в два-три раза, защищала кожу от тяжелого шлема.

Вскоре, в водолазке появился летчик-испытатель Альбер Сантос-Дюон. А вслед за авиаторами водоазку полюбили гонщики, за то, что она плотно прилегала к телу, а высокая горловина защищала от ветра.

Во время второй мировой войны, водолазка получила широкое распространение в армии, ее выдавали солдатам.

За свою универсальность водоазка перебралась и в женский гардероб. В ней была замечена Марен Дитрих, которая «славилась» гардеробом в мужском стиле.

В начале 60-х Пьер Карден представил коллекцию pret-a-porter, где водолазка играла ключевую роль. Это был фурор! Скандал! Его чуть было даже не исключили из гильдии модельеров. Но водолазка завоевала сердца женщин. Ее стали носить мировые звезды Голливуда: Грейс Келли, Мэрилин Монро, Одри Хепберн, Элизабет Тейлор и многие другие.

С наступлением 1970-х годов сложно было представить гардероб женщины без водолазки. Пожалуй, между 70-ми и водолазкой можно ставить знак равно. Они были разноцветными: рыжими, желтыми, красными. Их носили с юбками, джинсами-клеш, мини, сверху надевали жилеты, платья, пиджаки.

В 1980-е кутюрье Ив Сен-Лоран предложил сочетать водолазку с узкой темной юбкой-карандаш. Такое сочетание стало классическим для деловой женщины.

Еще об истории водолазок интересно написано тут и тут.

Слева: Альберто Сантос-Дюмон, авиатор. Справа: Уильям Линдстоун, пилот во время Второй Мировой войны

Слева: Альберто Сантос-Дюмон, авиатор. Справа: Уильям Линдстоун, пилот во время Второй Мировой войны

Слева: Пит Грейг, автогонщик, 1940 Справа: актер на съемках фильма, 1940е

Слева: Пит Грейг, автогонщик, 1940
Справа: актер на съемках фильма, 1940е

Слева: Марлен Дитрих, 1957 г. Справа: Мэрилин Монро, 1950е

Слева: Марлен Дитрих, 1957 г. Справа: Мэрилин Монро, 1950е

Слева: Элизабет Тейлор, 1950е. Справа: Мэрилин Монрро, 1950е

Слева: Элизабет Тейлор, 1950е. Справа: Мэрилин Монрро, 1950е

Слева: Мэрилин Монро, 1950е. Справа: Грейс Келли, 1955

Слева: Мэрилин Монро, 1950е. Справа: Грейс Келли, 1955

Слева: Катрин Денев. Справа: Бриджит Бардо

Слева: Катрин Денев. Справа: Бриджит Бардо

Слева: Мэрилин Монро,  1960е.  Справа: Брижит Бардо, 1970е

Слева: Мэрилин Монро, 1960е. Справа: Брижит Бардо, 1970е

Слева: Принцесса Диана, 1988 год. Справа: Жаклин Кеннеди, 1970е

Слева: Принцесса Диана, 1988 год. Справа: Жаклин Кеннеди, 1970е

The Beatles

The Beatles

Слева: Ив Сен Лоран, 1980е. Справа: Кристиан Лакруа, L'Officiel, 1988

Слева: Ив Сен Лоран, 1980е. Справа: Кристиан Лакруа, L’Officiel, 1988

Слева: Энди Уорхол Справа: Стив Джобс, 1984

Слева: Энди Уорхол Справа: Стив Джобс, 1984

На фото: Рейчел из телесериала "Друзья", 1990е

На фото: Рейчел из телесериала «Друзья», 1990е

Слева: Кейт Миддлтон, 2013. Справа: Принцесса Диана, 1980е

Слева: Кейт Миддлтон, 2013. Справа: Принцесса Диана, 1980е

Слева: фотомодель Наталья Водянова, 2013.

Слева: фотомодель Наталья Водянова, 2013.

Гусиные лапки

Рисунок ткани «гусиная лапка» как и большинство клетчатых узоров появился в Шотландии в конце 19 века. Делается он из двух контрастных по цвету нитей и напоминает ломаный квадрат.

Узор прочно ассоциируется с именем Коко Шанель, а также со скучным строгим офисным стилем. Но это не так. Как и большинство элементов женского гардероба, этот узор дамы позаимствовали из мужского костюма. Изначально ткани с плетением «гусиная лапка» использовался на накидках пастухов, потом стал использоваться у поваров, а потом и вовсе стал популярен у английских политиков и аристократов за свою универсальность.

Классический узор «гусиной лапки», или «pied-de-poule» у французов или «houndstooth» у англичан, был черно-белый. Позднее, когда узор «гусиная лапка» стала классикой, дизайнеры стали экспериментировать с рисунком, он стал наноситься на различные ткани и материалы, изменил цветовую гамму, а узор перекочевал с одежды на предметы интерьера и даже автомобили!

Популярным узор «гусиная лапка» стал после выхода фильма, нет, не «Завтрак у Тиффани», а «Иметь и не иметь» в далеком 1944 году. Юная девятнадцатилетняя актриса Лорин Бэколл появилась в костюме-двойке с узором «гусиная лапка».

Coco Chanel in pied-de-pouleMaryline Monroe

Коко Шанель (слева) и Мэрилин Монро (справа)

иметь и не иметьреклама 1960-е

Кадр из фильма «Иметь и не иметь» (To Have and Have Not), 1944 (справа), реклама 1960-е (слева)

гусиная лапка реклама

Реклама пальто в «гусиную клетку» (справа) 1960-е, современная реклама кейпа в «гусиную клетку»гусиная лапка

pied de poule

Реклама костюма с юбкой CHANEL 1965 (справа)

collage04

Реклама «Девушки-моды» для Vogue Paris (слева), реклама костюма 1990-е (справа)

collage05

Реклама для Marie Claire Турция, декабрь 2010 (слева), реклама автомобиля 1950-е

Processed with VSCOcam with c1 preset collage08

Принцесса Дианаcollage12

Фото: Марио Тестино

collage09

Реклама 1950-е (слева), реклама 1940-е (справа)

Мэрилин навсегда

Так называется выставка, посвященная Мэрилин Монро. 25 фотографий Милтона Грина не публиковавшиеся ранее были впервые представлены во время 65-го Каннского кинофестиваля, посвященного памяти великой актрисы.
Милтона и Мэрилин связывали очень теплые дружеские отношения. О его дружбе с ней в свое время ходили легенды. Они впервые познакомились в 1953 году во время съемок для журнала Look и с тех пор были практически неразлучны.

Милтон Грин смог показать миру другую Мэрилин. В его работах она предстает естественной и свободной духом. Только перед его объективом, актриса смогла по-настоящему раскрыться, дать волю тем эмоциям и образам, которые противоречили представлениям широкой публики о Мэрилин Монро.

Как известно, актриса всячески пыталась освободиться от экранного образа роковой блондинки и сыграть по-настоящему драматически сложную роль. Но ее не понимали и не хотели предлагать другие роли. Милтон смог рассмотреть в Мэрилин тот потенциал и скрытый талант, которые другие не хотели в ней замечать.

Так, фотография, где актриса придерживает пальто, прикрывающее ее наготу, была сделана при их первом знакомстве во время фотосессии в 1953 году. Милтон разглядел красоту женского естества Мэрилин, столь расходящегося с растиражированным образом актрисы. После официальной части съемки в изысканных нарядах он накинул на звезду простое черное пальто своей жены.

Выставка проходит с 18 января по 17 февраля 2013 года в Мультимидиа Арт Музее, Москва (Московский Дом Фотографии).
Кто не в Москве, предлапгаю познакомиться с выставкой в моем журнале. 🙂

20130120_153747

Прогуляться по выставке

Платья первых леди США

В Смитсоновском Национальном музее Американской истории в Вашингтоне открылась выставка платьев первых леди США. В экспозиции представлены 26 платьев, которые носили Фрэнсис Кливленд, Лу Гувер, Жаклин Кеннеди, Лора Буш и Мишель Обама и другие жены президентов США, их личные вещи, украшения и аксессуары.

Have a look

«Бродович: от Дягилева до Harper’s Bazaar»

Пока меня не было в Москве, здесь 25 октября открылась замечательная выставка в центре современной культуры «Гараж», посвященная работам одного из самых авторитетных журнальных дизайнеров прошлого века Алексею Бродовичу. Выставка приурочена к 15-летнему юбилею HARPER’S BAZAAR в России.

Алексей Бродович (1898–1971) – пионер графического дизайна, человек, создавший прообраз современного глянцевого журнала о моде. В нача¬ле 1930-х годов Бродович совершил революцию в мире периодических изданий, совместив на полосах журнала Harper’s Bazaar изображения и текст. Бродович стал одним из основоположников рекламной и модной фотографии, учителем таких фотографов, как Ирвен Пен и Ричард Аведон.

Ирина Меглинская, куратор выставки, рассказывая о творческом пути великого арт-директора, заметила, что «до сегодняшнего дня Бродович являлся лишь кумиром для русской профессиональной прослойки директоров на территории издательского бизнеса. Благодаря этой выставке все будут понимать, что есть русские в мировой культуре».

В день открытия выставку посетили более 500 гостей, среди которых Мирослава Дума, Игорь Чапурин, Оксана Лаврентьева, Ксения Собчак, и многие другие знаменитости и селебритис.

Экспозиция представляет образцы графических экспери¬ментов, которые Бродович проводил на страницах журнала Harper’s Bazaar (USA); серию фотографий из уникальной книги «Балет», сделанных во время гастролей «Русского балета Монте-Карло» в Нью-Йорке и на спектаклях американских ба¬летных трупп в середине 1930-х годов и представленных на выставке в digital-формате; портреты Бродовича снятые Ричардом Аведоном, Анри Картье-Брессоном, Арнольдом Ньюманом, а также личные письма, фото- и видеодокументацию лекций и ин¬тервью, отражающих педагогическую деятельность Бродовича.

Выставка обязательна для посещения всем, кто интересуется модой, глянцем, фотографией или просто, кто хочет приятно и с пользой провести день. У вас есть время до 25 ноября!

выходец из России, представитель первой волны эмиграции, Бродович начинал свой творческий путь декоратором в Париже, в антрепризе Сергея Дягилева. Он не только участвовал в создании афиш и декораций для «Русских балетов» Дягилева, но и фото-графировал артистов балета за кулисами, во время репетиций и примерок. Первый успех в области дизайна Бродовичу принес конкурс плакатов для благотворительного бала: молодой художник из России стал победителем, оттеснив на второе место самого Пабло Пикассо.

В 1934 году Алексей Бродович принял приглашение стать арт-директором журнала Harper’s Bazaar в Нью-Йорке и оставался на этой должности почти четверть века – до 1958 года. В Америку он привез совершенно новый, европейский минималистский стиль, сформировавшийся в 1920-е годы под влиянием авангардистских течений в искусстве и стиля ар деко в промышленном дизайне. По приглашению Бродовича с журналом Harper’s Bazaar сотрудничали его друзья Сальвадор Дали, Марк Шагал, Рауль Дюфи, Хоан Миро, Жан Кокто, мастер плаката и дизайнер шрифтов Адольф Кассандр, фотограф Ман Рей. Кроме того, Бродович создал сеть дизайнерских лабораторий Design Laboratories – настоящую школу, через которую прошли многие американские дизайнеры и фотографы.

Выставка «Бродович: от Дягилева до Harper’s Bazaar» в Центре современной культуры «Гараж» – это первая экспозиция, посвященная Бродовичу в России. Как ни удивительно, до сих пор работы этого законодателя стиля в сфере графического дизайна в полном объеме в России никогда не выставлялись.

Экспозиция во многом повторяет выставку 1982 года Hommage à Alexey Brodovitch в парижском Гран Пале. Стоит отметить, что многие материалы творческого наследия Бродовича безвозвратно утрачены, так как еще при жизни дизайнера в его доме случилось три пожара, в которых погибла значительная часть его работ. При формировании экспозиции использованы материалы Фонда Ричарда Аведона и Архива Алексея Бродовича в Рочестерском технологическом институте (США).

Куратор выставки:
Ирина Меглинская, галерист, специалист в области фотографии, в течение 10 лет фотодиректор журнала «Афиша». С 2010 года и по настоящее время – руководитель фотослужбы ИД «Афиша».

Сокуратор выставки:
Роджер Ремингтон, профессор Рочестерского технологического института, специалист в области истории, теории и методологии дизайна, преподаватель, автор книг по истории дизайна, куратор выставки Hommage à Alexey Brodovitch в Париже.

модници прошедших лет

Считается, что фэшн-фотография началась в начале прошлого века, когда три брата-француза, которые снимали обыкновенные туристические виды Парижа, решили запечатлить дам высшего общества, проводящих свое время все в тех же туристических местах — кафе, отели, парки, площади… Эти дамы были одеты очень элегантно, в одежде модных домов того времени, с иголочки. И понеслось, Модные дома как Chanel, Hermes, Madeleine Vionnet на перегонки стали фотографировать своих моделей все в тех же кафе, отелях и ресторанах, лишь бы быть ближе к своим покупателям.


Fashion Looks

История Ray-Ban: 80 лет легендарному бренду

Созданные для нужд американских военных, очки Ray-Ban превратились во всемирно известный бренд, не раз переживший очередное перерождение в угоду моде, но сохранивший при этом свой неповторимый и узнаваемый с первого взгляда характер.

Солнцезащитные очки Ray-Ban появились в 1929 году, когда компания Bausch & Lomb получила от руководства ВВС США заказ на разработку и изготовление очков, которые должны были защищать глаза пилотов от слепящего блеска солнца и ультрафиолетовых лучей, при этом обеспечивая высокую четкость изображения.

Так появились легендарные очки-капли, ставшие неотъемлемым атрибутом каждого американского летчика. Модель очков без бликов с зелеными линзами в жёлтой металлической оправе назвали «Aviator».
Пилоты гордились очками и носили их не только на работе, в воздухе, но и на земле, привлекая к себе всеобщее внимание. Среди гражданского населения появился колоссальный спрос на очки «как у пилотов».

В 1932 году Амелия Эархарт, первая женщина, в одиночку совершившая перелет из Соединенных Штатов в Европу, была выбрана лицом для рекламной компании модели Aviator. «Чемпионы и лидеры носят Ray-Ban», — так было написано на плакате. Ray-Ban начал позиционироваться, как бренд для динамичных и спортивных людей, которые много путешествуют и любят спорт и отдых на открытом воздухе.
В 1937 году началось серийное производство очков коллекции Aviator и появилось название торговой марки Ray-Ban — «не пропускающие лучи». Такое название было выбрано для того, чтобы подчеркнуть технологические новинки, представленные этими линзами, способными защитить зрение от интенсивного света и от вредных солнечных лучей.

В 1952 году компания отошла от традиционных металлических конструкций и создала жесткие пластиковые оправы под названием «Ray-Ban Wayfarer». В это время в США повсюду царят джаз, свинг и рок-н-ролл. Журналы пишут о моде и отдыхе. Солнечные очки должны были быть не только надежными, но и стильными. Ray-Ban молниеносно адаптировался к тенденциям моды, и смелая линия очков Wayfarer немедленно стала классикой.

В 60-е годы эти очки стали носить все — начиная от президентов и стильных женщин и заканчивая известными музыкантами и хипстерами. В 1961 году хорошей рекламой очкам Wayfarer послужил фильм «Завтрак у Тиффани», в котором Одри Хепберн в роли Холли Голайтли практически жила в них.

На протяжении 50-х и 60-х годов, Ray Ban Wayfarer выбирали все — Боб Дилан, Энди Уорхол, Джеймс Дин, Мэрилин Монро, Рой Орбисон, Джон Леннон и бесчисленное множество американских подростков, которые просто хотели круто выглядеть на пляже. В 80-е очки Ray-Ban можно было увидеть на всех звездах: Мадонна, Майкл Джексон, Элвис Костелло, Моррисси, U2 и на других знаменитостях, таких как Джек Николсон и главный редактор американского Vogue Анна Винтур.

Популярность очков Ray-Ban не была безоблачной: продажи существенно падали в 70-начале 80-х годов. Тогда производитель пошел на маркетинговую хитрость и подписал контракт на $50 000 на съемку звезд в очках Ray-Ban в фильмах и теле-шоу. Инвестиции окупились уже через год, а в 1982—87 годах очки Ray-Ban засветились более чем в 60 фильмах и шоу.

Реклама бренда