«Бродович: от Дягилева до Harper’s Bazaar»

Пока меня не было в Москве, здесь 25 октября открылась замечательная выставка в центре современной культуры «Гараж», посвященная работам одного из самых авторитетных журнальных дизайнеров прошлого века Алексею Бродовичу. Выставка приурочена к 15-летнему юбилею HARPER’S BAZAAR в России.

Алексей Бродович (1898–1971) – пионер графического дизайна, человек, создавший прообраз современного глянцевого журнала о моде. В нача¬ле 1930-х годов Бродович совершил революцию в мире периодических изданий, совместив на полосах журнала Harper’s Bazaar изображения и текст. Бродович стал одним из основоположников рекламной и модной фотографии, учителем таких фотографов, как Ирвен Пен и Ричард Аведон.

Ирина Меглинская, куратор выставки, рассказывая о творческом пути великого арт-директора, заметила, что «до сегодняшнего дня Бродович являлся лишь кумиром для русской профессиональной прослойки директоров на территории издательского бизнеса. Благодаря этой выставке все будут понимать, что есть русские в мировой культуре».

В день открытия выставку посетили более 500 гостей, среди которых Мирослава Дума, Игорь Чапурин, Оксана Лаврентьева, Ксения Собчак, и многие другие знаменитости и селебритис.

Экспозиция представляет образцы графических экспери¬ментов, которые Бродович проводил на страницах журнала Harper’s Bazaar (USA); серию фотографий из уникальной книги «Балет», сделанных во время гастролей «Русского балета Монте-Карло» в Нью-Йорке и на спектаклях американских ба¬летных трупп в середине 1930-х годов и представленных на выставке в digital-формате; портреты Бродовича снятые Ричардом Аведоном, Анри Картье-Брессоном, Арнольдом Ньюманом, а также личные письма, фото- и видеодокументацию лекций и ин¬тервью, отражающих педагогическую деятельность Бродовича.

Выставка обязательна для посещения всем, кто интересуется модой, глянцем, фотографией или просто, кто хочет приятно и с пользой провести день. У вас есть время до 25 ноября!

выходец из России, представитель первой волны эмиграции, Бродович начинал свой творческий путь декоратором в Париже, в антрепризе Сергея Дягилева. Он не только участвовал в создании афиш и декораций для «Русских балетов» Дягилева, но и фото-графировал артистов балета за кулисами, во время репетиций и примерок. Первый успех в области дизайна Бродовичу принес конкурс плакатов для благотворительного бала: молодой художник из России стал победителем, оттеснив на второе место самого Пабло Пикассо.

В 1934 году Алексей Бродович принял приглашение стать арт-директором журнала Harper’s Bazaar в Нью-Йорке и оставался на этой должности почти четверть века – до 1958 года. В Америку он привез совершенно новый, европейский минималистский стиль, сформировавшийся в 1920-е годы под влиянием авангардистских течений в искусстве и стиля ар деко в промышленном дизайне. По приглашению Бродовича с журналом Harper’s Bazaar сотрудничали его друзья Сальвадор Дали, Марк Шагал, Рауль Дюфи, Хоан Миро, Жан Кокто, мастер плаката и дизайнер шрифтов Адольф Кассандр, фотограф Ман Рей. Кроме того, Бродович создал сеть дизайнерских лабораторий Design Laboratories – настоящую школу, через которую прошли многие американские дизайнеры и фотографы.

Выставка «Бродович: от Дягилева до Harper’s Bazaar» в Центре современной культуры «Гараж» – это первая экспозиция, посвященная Бродовичу в России. Как ни удивительно, до сих пор работы этого законодателя стиля в сфере графического дизайна в полном объеме в России никогда не выставлялись.

Экспозиция во многом повторяет выставку 1982 года Hommage à Alexey Brodovitch в парижском Гран Пале. Стоит отметить, что многие материалы творческого наследия Бродовича безвозвратно утрачены, так как еще при жизни дизайнера в его доме случилось три пожара, в которых погибла значительная часть его работ. При формировании экспозиции использованы материалы Фонда Ричарда Аведона и Архива Алексея Бродовича в Рочестерском технологическом институте (США).

Куратор выставки:
Ирина Меглинская, галерист, специалист в области фотографии, в течение 10 лет фотодиректор журнала «Афиша». С 2010 года и по настоящее время – руководитель фотослужбы ИД «Афиша».

Сокуратор выставки:
Роджер Ремингтон, профессор Рочестерского технологического института, специалист в области истории, теории и методологии дизайна, преподаватель, автор книг по истории дизайна, куратор выставки Hommage à Alexey Brodovitch в Париже.

История Ray-Ban: 80 лет легендарному бренду

Созданные для нужд американских военных, очки Ray-Ban превратились во всемирно известный бренд, не раз переживший очередное перерождение в угоду моде, но сохранивший при этом свой неповторимый и узнаваемый с первого взгляда характер.

Солнцезащитные очки Ray-Ban появились в 1929 году, когда компания Bausch & Lomb получила от руководства ВВС США заказ на разработку и изготовление очков, которые должны были защищать глаза пилотов от слепящего блеска солнца и ультрафиолетовых лучей, при этом обеспечивая высокую четкость изображения.

Так появились легендарные очки-капли, ставшие неотъемлемым атрибутом каждого американского летчика. Модель очков без бликов с зелеными линзами в жёлтой металлической оправе назвали «Aviator».
Пилоты гордились очками и носили их не только на работе, в воздухе, но и на земле, привлекая к себе всеобщее внимание. Среди гражданского населения появился колоссальный спрос на очки «как у пилотов».

В 1932 году Амелия Эархарт, первая женщина, в одиночку совершившая перелет из Соединенных Штатов в Европу, была выбрана лицом для рекламной компании модели Aviator. «Чемпионы и лидеры носят Ray-Ban», — так было написано на плакате. Ray-Ban начал позиционироваться, как бренд для динамичных и спортивных людей, которые много путешествуют и любят спорт и отдых на открытом воздухе.
В 1937 году началось серийное производство очков коллекции Aviator и появилось название торговой марки Ray-Ban — «не пропускающие лучи». Такое название было выбрано для того, чтобы подчеркнуть технологические новинки, представленные этими линзами, способными защитить зрение от интенсивного света и от вредных солнечных лучей.

В 1952 году компания отошла от традиционных металлических конструкций и создала жесткие пластиковые оправы под названием «Ray-Ban Wayfarer». В это время в США повсюду царят джаз, свинг и рок-н-ролл. Журналы пишут о моде и отдыхе. Солнечные очки должны были быть не только надежными, но и стильными. Ray-Ban молниеносно адаптировался к тенденциям моды, и смелая линия очков Wayfarer немедленно стала классикой.

В 60-е годы эти очки стали носить все — начиная от президентов и стильных женщин и заканчивая известными музыкантами и хипстерами. В 1961 году хорошей рекламой очкам Wayfarer послужил фильм «Завтрак у Тиффани», в котором Одри Хепберн в роли Холли Голайтли практически жила в них.

На протяжении 50-х и 60-х годов, Ray Ban Wayfarer выбирали все — Боб Дилан, Энди Уорхол, Джеймс Дин, Мэрилин Монро, Рой Орбисон, Джон Леннон и бесчисленное множество американских подростков, которые просто хотели круто выглядеть на пляже. В 80-е очки Ray-Ban можно было увидеть на всех звездах: Мадонна, Майкл Джексон, Элвис Костелло, Моррисси, U2 и на других знаменитостях, таких как Джек Николсон и главный редактор американского Vogue Анна Винтур.

Популярность очков Ray-Ban не была безоблачной: продажи существенно падали в 70-начале 80-х годов. Тогда производитель пошел на маркетинговую хитрость и подписал контракт на $50 000 на съемку звезд в очках Ray-Ban в фильмах и теле-шоу. Инвестиции окупились уже через год, а в 1982—87 годах очки Ray-Ban засветились более чем в 60 фильмах и шоу.

Реклама бренда