Базовый гардероб: водолазка

Слева: “L’art de la Philo” Vogue Paris, March 2010

Слева: “L’art de la Philo” Vogue Paris, March 2010

Водолазка, (polo neck британский вариант, turtleneck – американский) появилась в гардеробе женщины в середине 40-х годов, после войны, так как тонкий свитер закрывающий горло, согревал и летчиков, и гонщиков и подводников. Собственно название «водолазка» появилась оттого, что такой свитер надевали подводники, а длинное горло, которое можно было подвернуть в два-три раза, защищала кожу от тяжелого шлема.

Вскоре, в водолазке появился летчик-испытатель Альбер Сантос-Дюон. А вслед за авиаторами водоазку полюбили гонщики, за то, что она плотно прилегала к телу, а высокая горловина защищала от ветра.

Во время второй мировой войны, водолазка получила широкое распространение в армии, ее выдавали солдатам.

За свою универсальность водоазка перебралась и в женский гардероб. В ней была замечена Марен Дитрих, которая «славилась» гардеробом в мужском стиле.

В начале 60-х Пьер Карден представил коллекцию pret-a-porter, где водолазка играла ключевую роль. Это был фурор! Скандал! Его чуть было даже не исключили из гильдии модельеров. Но водолазка завоевала сердца женщин. Ее стали носить мировые звезды Голливуда: Грейс Келли, Мэрилин Монро, Одри Хепберн, Элизабет Тейлор и многие другие.

С наступлением 1970-х годов сложно было представить гардероб женщины без водолазки. Пожалуй, между 70-ми и водолазкой можно ставить знак равно. Они были разноцветными: рыжими, желтыми, красными. Их носили с юбками, джинсами-клеш, мини, сверху надевали жилеты, платья, пиджаки.

В 1980-е кутюрье Ив Сен-Лоран предложил сочетать водолазку с узкой темной юбкой-карандаш. Такое сочетание стало классическим для деловой женщины.

Еще об истории водолазок интересно написано тут и тут.

Слева: Альберто Сантос-Дюмон, авиатор. Справа: Уильям Линдстоун, пилот во время Второй Мировой войны

Слева: Альберто Сантос-Дюмон, авиатор. Справа: Уильям Линдстоун, пилот во время Второй Мировой войны

Слева: Пит Грейг, автогонщик, 1940 Справа: актер на съемках фильма, 1940е

Слева: Пит Грейг, автогонщик, 1940
Справа: актер на съемках фильма, 1940е

Слева: Марлен Дитрих, 1957 г. Справа: Мэрилин Монро, 1950е

Слева: Марлен Дитрих, 1957 г. Справа: Мэрилин Монро, 1950е

Слева: Элизабет Тейлор, 1950е. Справа: Мэрилин Монрро, 1950е

Слева: Элизабет Тейлор, 1950е. Справа: Мэрилин Монрро, 1950е

Слева: Мэрилин Монро, 1950е. Справа: Грейс Келли, 1955

Слева: Мэрилин Монро, 1950е. Справа: Грейс Келли, 1955

Слева: Катрин Денев. Справа: Бриджит Бардо

Слева: Катрин Денев. Справа: Бриджит Бардо

Слева: Мэрилин Монро,  1960е.  Справа: Брижит Бардо, 1970е

Слева: Мэрилин Монро, 1960е. Справа: Брижит Бардо, 1970е

Слева: Принцесса Диана, 1988 год. Справа: Жаклин Кеннеди, 1970е

Слева: Принцесса Диана, 1988 год. Справа: Жаклин Кеннеди, 1970е

The Beatles

The Beatles

Слева: Ив Сен Лоран, 1980е. Справа: Кристиан Лакруа, L'Officiel, 1988

Слева: Ив Сен Лоран, 1980е. Справа: Кристиан Лакруа, L’Officiel, 1988

Слева: Энди Уорхол Справа: Стив Джобс, 1984

Слева: Энди Уорхол Справа: Стив Джобс, 1984

На фото: Рейчел из телесериала "Друзья", 1990е

На фото: Рейчел из телесериала «Друзья», 1990е

Слева: Кейт Миддлтон, 2013. Справа: Принцесса Диана, 1980е

Слева: Кейт Миддлтон, 2013. Справа: Принцесса Диана, 1980е

Слева: фотомодель Наталья Водянова, 2013.

Слева: фотомодель Наталья Водянова, 2013.

Гусиные лапки

Рисунок ткани «гусиная лапка» как и большинство клетчатых узоров появился в Шотландии в конце 19 века. Делается он из двух контрастных по цвету нитей и напоминает ломаный квадрат.

Узор прочно ассоциируется с именем Коко Шанель, а также со скучным строгим офисным стилем. Но это не так. Как и большинство элементов женского гардероба, этот узор дамы позаимствовали из мужского костюма. Изначально ткани с плетением «гусиная лапка» использовался на накидках пастухов, потом стал использоваться у поваров, а потом и вовсе стал популярен у английских политиков и аристократов за свою универсальность.

Классический узор «гусиной лапки», или «pied-de-poule» у французов или «houndstooth» у англичан, был черно-белый. Позднее, когда узор «гусиная лапка» стала классикой, дизайнеры стали экспериментировать с рисунком, он стал наноситься на различные ткани и материалы, изменил цветовую гамму, а узор перекочевал с одежды на предметы интерьера и даже автомобили!

Популярным узор «гусиная лапка» стал после выхода фильма, нет, не «Завтрак у Тиффани», а «Иметь и не иметь» в далеком 1944 году. Юная девятнадцатилетняя актриса Лорин Бэколл появилась в костюме-двойке с узором «гусиная лапка».

Coco Chanel in pied-de-pouleMaryline Monroe

Коко Шанель (слева) и Мэрилин Монро (справа)

иметь и не иметьреклама 1960-е

Кадр из фильма «Иметь и не иметь» (To Have and Have Not), 1944 (справа), реклама 1960-е (слева)

гусиная лапка реклама

Реклама пальто в «гусиную клетку» (справа) 1960-е, современная реклама кейпа в «гусиную клетку»гусиная лапка

pied de poule

Реклама костюма с юбкой CHANEL 1965 (справа)

collage04

Реклама «Девушки-моды» для Vogue Paris (слева), реклама костюма 1990-е (справа)

collage05

Реклама для Marie Claire Турция, декабрь 2010 (слева), реклама автомобиля 1950-е

Processed with VSCOcam with c1 preset collage08

Принцесса Дианаcollage12

Фото: Марио Тестино

collage09

Реклама 1950-е (слева), реклама 1940-е (справа)

Christen of Prince George, son of Prince William and Kate Middleton

Сегодня 23 октября состоятся крестины Принца Джорджа, сына Принца Уильяма и Кейт Миддлтон. Крестильная рубашка маленького принца будет точной копией вещи, которая использовалась при крещении принцессы Виктории в 1841 году. Новая крестильная рубашка была разработана личным дизайнером королевы Елизаветы II – Анджелой Келли (Angela Kelly).

Начиная с 1841 года всех королевских детей крестили в одной и той же рубашке, сделанной из кружева и шелка. Придумала наряд Джанет Сазерленд (Janet Sutherland), дочь шотландского шахтера, получившей почетное звание «королевской вышивальщицы». Джанет специально разработала рубашке для крещения первенца королевы Виктории — принцессы Виктории Аделаиды Марии Луизы, которая впоследствии принцесса стала германской императрицей-консорт Викторией Саксен-Кобург-Готской.

Christen of the future King  Edward VIII, 1894 (left) and future Queen Elizabeth II, 1926

Christen of the future King Edward VIII, 1894 (left) and future Queen Elizabeth II, 1926

Читать далее

Мэрилин навсегда

Так называется выставка, посвященная Мэрилин Монро. 25 фотографий Милтона Грина не публиковавшиеся ранее были впервые представлены во время 65-го Каннского кинофестиваля, посвященного памяти великой актрисы.
Милтона и Мэрилин связывали очень теплые дружеские отношения. О его дружбе с ней в свое время ходили легенды. Они впервые познакомились в 1953 году во время съемок для журнала Look и с тех пор были практически неразлучны.

Милтон Грин смог показать миру другую Мэрилин. В его работах она предстает естественной и свободной духом. Только перед его объективом, актриса смогла по-настоящему раскрыться, дать волю тем эмоциям и образам, которые противоречили представлениям широкой публики о Мэрилин Монро.

Как известно, актриса всячески пыталась освободиться от экранного образа роковой блондинки и сыграть по-настоящему драматически сложную роль. Но ее не понимали и не хотели предлагать другие роли. Милтон смог рассмотреть в Мэрилин тот потенциал и скрытый талант, которые другие не хотели в ней замечать.

Так, фотография, где актриса придерживает пальто, прикрывающее ее наготу, была сделана при их первом знакомстве во время фотосессии в 1953 году. Милтон разглядел красоту женского естества Мэрилин, столь расходящегося с растиражированным образом актрисы. После официальной части съемки в изысканных нарядах он накинул на звезду простое черное пальто своей жены.

Выставка проходит с 18 января по 17 февраля 2013 года в Мультимидиа Арт Музее, Москва (Московский Дом Фотографии).
Кто не в Москве, предлапгаю познакомиться с выставкой в моем журнале. 🙂

20130120_153747

Прогуляться по выставке

День Св.Валентина или День всех влюбленных

14 февраля во всем мире отмечается День святого Валентина, или День влюбленных.

Легенды Валентина

По поводу происхождения этого праздника существует несколько версий, по одной из которых День святого Валентина когда-то называли «Птичьей свадьбой», так как считалось, что именно в этот день, 14 февраля, птицы выбирают себе пару. По другой версии, много лет назад христианский священник по имени Валентин совершил запрещенный римским императором обряд венчания, за что 14 февраля был казнен и с тех пор он считается покровителем влюбленных.

Еще одна легенда относится к тому времени, когда Рим был языческим. Она повествует о том, как христианский проповедник Валентин был посажен в тюрьму за веру и на глазах у всех исцелил дочь тюремщика, дал ей зрение. Его приговорили к смерти, и 13 февраля, накануне казни, он послал ей нежное прощальное письмо.

Очередная легенда совмещает в себе две предыдущие. Рассказывают, что Валентин, будучи епископом Терни, выказывал юным влюбленным особое расположение, помогал писать письма с признаниями в любви, мирил поссорившихся, дарил цветы молодым супругам. Арест его был вызван якобы тем, что римский император Юлий Клавдий II не позволял солдатам имперских легионов влюбляться и жениться, а Валентин тайно венчал легионеров. Когда Валентин сидел в тюрьме, он, как гласит легенда, влюбился в слепую дочь своего палача и исцелил ее. Перед казнью он оставил ей прощальную записку с подписью «Твой Валентин».

Впоследствии, как христианский мученик, пострадавший за веру, Валентин был канонизирован Католической Церковью. А в 496 году римский папа Геласиус объявил 14 февраля Днем святого Валентина.

С 1969 года, в результате реформы богослужения, святой Валентин был изъят из литургического календаря Католической Церкви (вместе с прочими римскими святыми, сведения о жизни которых противоречивы и недостоверны).

Читато много всего интересного про этот праздник

Каток: форма одежды

Вдохновленная походом на каток, спешу с вами поделиться своими наблюдениями о том, как выглядеть на катке самой-самой и при этом не замерзнуть.

Большинство людей, которых я видела на льду были одинаково одеты: джинсы, спортивные куртки для лыж или сноуборда, или пуховик, шапка у мужчин, девушки с распущенными волосами и большие спортивные сумки или рюкзаки за спиной. Отличие — цвета: черный, серый, коричневый, яркое пятнышко красного и желтого. Скучно!

Мода на катке

Тайна смерти звезды Голливуда

В Лос-Анджелесе началось повторное расследование фактов смерти американской актрисы русского происхождения Натали Вуд, погибшей 30 лет назад. Ее смерть стала одной из нераскрытых тайн Голливуда.


Актриса утонула в 1981 году в Южной Калифорнии у острова Святой Каталины. Тогда следствие пришло к выводу, что Натали Вуд стала жертвой несчастного случая. Также было заявлено, что актриса находилась в состоянии алкогольного опьянения.


На фото: Натали Вуд с супругом Робертом Вагнером на яхте.

По словам представителя полиции, по делу о гибели американской актрисы поступила новая информация, которая вызвала необходимость вновь вернуться к делу.


На фото: Натали Вуд позирует в костюме от Ив Сен-Лорана. Париж, 1964 год.

Американская актриса Натали Вуд родилась в семье русских эмигрантов. При рождении девочка получила имя Наталья Николаевна Захаренко.


На фото: Натали Вуд и режиссер Питер Устинов на съемках художественного фильма «Эрмитаж», 1980 год.

Карьеру актриса начала в возрасте 4-х лет, снявшись в фильмах «Чудо на 34-й улице», «Призрак и миссис Мьюр», «Звезда».


На фото: Натали Вуд с супругом Робертом Вагнером и детьми. Лондон, 1976 год.

После роли Джуди в фильме «Бунтарь без идеала», снятого в 1955 году, актрису стали называть второй Элизабет Тейлор. Впоследствии этот фильм открыл Натали Вуд дорогу в большое кино, а также принес номинацию на «Оскар», но статуэтка актрисе не досталась.


На фото: итальянский режиссер Этторе Скола и актеры Натали Вуд и Роберт Вагнер.

Популярность Натали Вуд принесли съемки в фильмах «Вестсайдская история», «Джипси», «Большие гонки».

Платья первых леди США

В Смитсоновском Национальном музее Американской истории в Вашингтоне открылась выставка платьев первых леди США. В экспозиции представлены 26 платьев, которые носили Фрэнсис Кливленд, Лу Гувер, Жаклин Кеннеди, Лора Буш и Мишель Обама и другие жены президентов США, их личные вещи, украшения и аксессуары.

Have a look

«Бродович: от Дягилева до Harper’s Bazaar»

Пока меня не было в Москве, здесь 25 октября открылась замечательная выставка в центре современной культуры «Гараж», посвященная работам одного из самых авторитетных журнальных дизайнеров прошлого века Алексею Бродовичу. Выставка приурочена к 15-летнему юбилею HARPER’S BAZAAR в России.

Алексей Бродович (1898–1971) – пионер графического дизайна, человек, создавший прообраз современного глянцевого журнала о моде. В нача¬ле 1930-х годов Бродович совершил революцию в мире периодических изданий, совместив на полосах журнала Harper’s Bazaar изображения и текст. Бродович стал одним из основоположников рекламной и модной фотографии, учителем таких фотографов, как Ирвен Пен и Ричард Аведон.

Ирина Меглинская, куратор выставки, рассказывая о творческом пути великого арт-директора, заметила, что «до сегодняшнего дня Бродович являлся лишь кумиром для русской профессиональной прослойки директоров на территории издательского бизнеса. Благодаря этой выставке все будут понимать, что есть русские в мировой культуре».

В день открытия выставку посетили более 500 гостей, среди которых Мирослава Дума, Игорь Чапурин, Оксана Лаврентьева, Ксения Собчак, и многие другие знаменитости и селебритис.

Экспозиция представляет образцы графических экспери¬ментов, которые Бродович проводил на страницах журнала Harper’s Bazaar (USA); серию фотографий из уникальной книги «Балет», сделанных во время гастролей «Русского балета Монте-Карло» в Нью-Йорке и на спектаклях американских ба¬летных трупп в середине 1930-х годов и представленных на выставке в digital-формате; портреты Бродовича снятые Ричардом Аведоном, Анри Картье-Брессоном, Арнольдом Ньюманом, а также личные письма, фото- и видеодокументацию лекций и ин¬тервью, отражающих педагогическую деятельность Бродовича.

Выставка обязательна для посещения всем, кто интересуется модой, глянцем, фотографией или просто, кто хочет приятно и с пользой провести день. У вас есть время до 25 ноября!

выходец из России, представитель первой волны эмиграции, Бродович начинал свой творческий путь декоратором в Париже, в антрепризе Сергея Дягилева. Он не только участвовал в создании афиш и декораций для «Русских балетов» Дягилева, но и фото-графировал артистов балета за кулисами, во время репетиций и примерок. Первый успех в области дизайна Бродовичу принес конкурс плакатов для благотворительного бала: молодой художник из России стал победителем, оттеснив на второе место самого Пабло Пикассо.

В 1934 году Алексей Бродович принял приглашение стать арт-директором журнала Harper’s Bazaar в Нью-Йорке и оставался на этой должности почти четверть века – до 1958 года. В Америку он привез совершенно новый, европейский минималистский стиль, сформировавшийся в 1920-е годы под влиянием авангардистских течений в искусстве и стиля ар деко в промышленном дизайне. По приглашению Бродовича с журналом Harper’s Bazaar сотрудничали его друзья Сальвадор Дали, Марк Шагал, Рауль Дюфи, Хоан Миро, Жан Кокто, мастер плаката и дизайнер шрифтов Адольф Кассандр, фотограф Ман Рей. Кроме того, Бродович создал сеть дизайнерских лабораторий Design Laboratories – настоящую школу, через которую прошли многие американские дизайнеры и фотографы.

Выставка «Бродович: от Дягилева до Harper’s Bazaar» в Центре современной культуры «Гараж» – это первая экспозиция, посвященная Бродовичу в России. Как ни удивительно, до сих пор работы этого законодателя стиля в сфере графического дизайна в полном объеме в России никогда не выставлялись.

Экспозиция во многом повторяет выставку 1982 года Hommage à Alexey Brodovitch в парижском Гран Пале. Стоит отметить, что многие материалы творческого наследия Бродовича безвозвратно утрачены, так как еще при жизни дизайнера в его доме случилось три пожара, в которых погибла значительная часть его работ. При формировании экспозиции использованы материалы Фонда Ричарда Аведона и Архива Алексея Бродовича в Рочестерском технологическом институте (США).

Куратор выставки:
Ирина Меглинская, галерист, специалист в области фотографии, в течение 10 лет фотодиректор журнала «Афиша». С 2010 года и по настоящее время – руководитель фотослужбы ИД «Афиша».

Сокуратор выставки:
Роджер Ремингтон, профессор Рочестерского технологического института, специалист в области истории, теории и методологии дизайна, преподаватель, автор книг по истории дизайна, куратор выставки Hommage à Alexey Brodovitch в Париже.

Нью Йорк. 10 лет

Всемирный торговый центр (World Trade Center, он же Центр мировой торговли) — комплекс из семи зданий, спроектированных Минору Ямасаки, американским архитектором японского происхождения, и официально открытый 4 апреля 1973 года в Нью-Йорке (США). Архитектурной доминантой комплекса были две башни (в действительности традиционному определению башни они не соответствуют), каждая по 110 этажей — Северная (высотой 417 м, а с учетом установленной на крыше антенны — 526,3 м) и Южная (высотой 415 м). 11 сентября 2001 года комплекс был разрушен в результате террористической атаки. Некоторое время после окончания строительства башни были высочайшими небоскрёбами в мире (до этого высочайшим зданием было здание Эмпайр-стейт-билдинг, которое после разрушения башен близнецов вновь стало самым высоким зданием Нью-Йорка). Иногда эти башни называют «символом мирового господства США».


Архитектором башен назначили Минору Ямасаки в начале 1960-х гг. На тот момент ему было 50 лет, достаточно молод для архитекторов. Его выбрали так как считали, что он сможет начать и закончить строительство, которое планировалось продолжать 20 лет.

Этапы строительства